Lodgy Ein neuer Gaser

Der Schalter ist am Haubenschloß, abziehen reicht nicht habe ich schon mal getestet. Musst glaube gebrückt werden. War mir zu blöd.
Die Funktion ist ja für die Werkstatt damit sie Diagnosen machen können ohne das sie S-S nervt. D.h. sollte keine Fehlercodes gesetzt werden.
Das ist mehr ein Steuerthema als ein Garantiethema.
 
So mal wieder ein kleines Update.

Der Lodgy dient ja auch als mobiler Schlafwagen und Festival Mobil.

Die Anforderungen:
2 Personen + Hund
Stauraum für nen Kurzstripp
Kühlschrank+Strom für 3-4 Tage ohne Nachladen
Bett min 1,9m lang eher 2m

Also Optionen gab es das Himmelbett, super Stauraum darunter aber sau teuer. Das lohnt nicht. Selberbau nicht möglich wegen Zeitmangel.
Die Kistenlösung mit Auszügen. Tolle Sache, gute Auszüge sind aber nicht billig. Zeitlich und Handwerklich anspruchsvoll aber nicht unlösbar. Nachteil ist befestigung. Eine Bodenplatte wollte ich nicht umbedingt. Der Lodgy ist ja auch nicht so hoch als das man da gut sitzen könnte.
Also wurde die einfachste Lösung gewählt. Das Hochbett.

Da ich etwas in Zeitdruck war wurde nicht alle so sauber erledigt. Aber funktional ist es.
Ich haben aus Dachlatten und Kantholz nen Rahmen geschraubt auf dem das Bett in Form von Bretter kommt. Im Bereich der Rücksitzbank ist ein Kompressorkühlschrank, Batterie und Laderegler montiert.
Unter dem Bett sind 4 Euronormkisten mit 60*40 Größe. Zwei sind 20cm hoch die zwei sind 11cm hoch, so das sie unter das Bett passen.
Zwischen die Kisten kommen die Camping Stühle. Der Tisch hängt unter dem Bett auf Winkeln für den Transport.
Das Pavillon ist mit 1,45 leider zu lang um es quer in den Lodgy zu bekommen, beim KA ging das ohne Seitenverkleidungen rein! Also liegt es auf dem Bett und liegt am Vordersitz an. Da stehen zwei Holzbretter vom Bett damit es nicht den Sitz penetriert und die Kraft verteil wird.
Um die Bettlänge zu maximieren wurde ein Gestell gebaut das vorne auf den Sitzschienen aufliegt. An dem Gestell kann das hinterste Brett vom Bett als Tisch montiert werden. D.h. steht es so hoch raus. Falls es regnet und man kein Pavillon dabei hat.
Da sie Sitzbank eh raus ist habe ich deren Anschraubpunkte benutzt um daran ein Stahlblech anzuschrauben was wiederum einen Balken verschraubt wurde. Damit auch die Ladungssicherung nicht zu kurz kommt. Für den Transport wird alles nochmals abgespannt damit sich nicht bewegen kann. Per Schraubzwingen wird der klappbare Teil des Betts gesichert, das zusätzlich noch mit breiten Klettbändern befestigt ist. Unter dem Bereich vom Bett ist die Sitzbank wo Kühlschrank, Batterie und Elektronik sitzt. Auf dem bänkle kann man nun den den Schlechtwetter Tisch nutzen bei bedarf.

Die Bretter vom Bett sind 18mm Birke Multiplex. Abstützungen in der Mitte gibt es keine.
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg
 
Nachdem die Mechanik fertig war ging es an die Elektrik. JayBe hat in einem seiner Video seine Elektrobox vorgestellt. Dort wurde eine Laderegler verwendet der per Lima oder Solar laden kann. Die Idee hat mir gut gefallen so das ich den Regler übernommen haben. Nach ein paar Rechnungen wurde schnell klar das unter 200Ah nix wird mit der Batterie. Bleiakkus wollen am liebsten nur bis 50% entladen werden. Da die Batterie in den Innenraum kommt war klar das es keine Nassbatterie wird. AGM sind ja recht billig geworden besonders im Vergleich zu GEL.
Die Batterie und der Kühlschrank wurden zur probe ins Auto gelegt und das Konzept vorne Energie und Kühlschrank, hinten ladefläche geboren. Die Umsetzung steht ja ein Post höher.
Der Laderegler macht 20A. D.h. wollte ich ein Stecker der min 20A ab kann. Theoretisch könnte man die Ladespannung auf 180A hochschrauben wenn man noch eine Erweiterung kauft. Nach etwas überlegen viel mir die Nato Buchse ein die LKW und andere Gerät bei der Bundeswehr haben. Die macht locker 200A und mehr mit. Nur ein Nachteil gibt es, die Crimp Kontakte sind entweder für 35 oder 50mm^2 ausgelegt. Also wurde 35mm^2 Schweißkabel mir HAR Zulassung besorgt. Das ist deutlich billiger als das von den HIFI Jungs und viel Flexibler.
Das Durchziehen in den Innenraum war eigentlich recht leicht. Mit dem Lötkolben ein Loch ins Gummi der Kabeldurchführung gemacht und kräftig gezogen ;) Habe gleich noch nen 6mm^2 Kabel gezogen. Das speist jetzt meine zweite Bordsteckdose vorne.
Dummerweise habe ich mit zu viel Kraft gezogen so das die Kabeldurchführung raus gerutscht ist. Den blöden Plastikring wieder über das Gummi zu bekommen war nicht leicht. So blind auf dem rücken im Fußraum liegend. Dazu noch die heiße Tage mit 35-37°C ausgesucht dafür. Naja hilft nix, irgendwann war auch das geschafft. Dann kam der leichte Teil. Radio raus, Mittelkonsole weg. Hinter dem Radio liegt jetzt gleich noch ne leitung zum UHC falls sich den Trick zum schneller booten anwenden möchte.
Ein paar Stellen der Mittelkonsole mussten leiden für das dicke Kabel;) sieht man aber nicht im montierten Zustand.
Damit ich weiß wie voll oder leer die Batterie ist habe ich ein elektrische Amperemeter eingebaut. Das zählt die ein oder ausgehenden Ladungsbewegungen. Da man vorher angibt welche Kapazität die Batterie hat kann es dich nen Prozentwert der Ladung angeben. Neben der Spannung, Strom, Leistung und Wattstunde. Bei bedarf hat das auch Über oder Unterspannungsschutz. Geht Drahtlos per BT. Gibt es fertig in China mit Shunt für kleines Geld. Durfte ich beim Zoll abholen und der Dame erklären was das sein soll. Da man es einbauen muss gilt es als elektronisches Bauteil und brauch kein CE Zeichen;)
Der Eingang von Solarmodul wird per Anhängersteckdose gemacht. Hab mir ein 50W Modul besorgt das unter idealen Bedingungen den Kühlschrank autark betreiben kann. Sonst hilft es nur die Batterie nicht so schnell leer wird. Eine weiter Bordsteckdose ist am Panel wo Amperemeter und Solareingang sich befindet. Der Kühlschrank wird direkt versorgt.
Die Zuleitung von der Batterie hat einen 40A Sicherungsautomaten der im Sicherungskasten Motorraum verbaut ist. Dafür mussten ein paar Relais wo anders hin als Original ;) Ein Sicherungshalter für das dünne 6mm^2 befindet sich gleichfalls im Sicherungskasten Motorraum. Die Kabel von und weg vom Sicherungskasten sind per Wellrohr geschützt gegen Beschädigung.
für alles was hinten als Elektronik dran kommt gibt es einen Extra Sicherungshalter.
1.jpg 2.2.jpg 2.3.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg
 
Hier noch zwei Bilder vom Lodgy im Einsatz. Wer sich wunder wo er steht ;) das ist ne Landebahn.
1.jpg 2.jpg
 
Ein kleines Update.
Um dem Wagen etwas Winterfest zu machen und evtl. Schwachstellen im äußeren Korrosionsschutz zu beheben gab ein Unterbodenwachs, von Ad.

Vorbereitung: Stellplatz mit Plane schützen! Auto Aufbocken, Räder runter und Plastikverkleidungen im Innenkotflügelbereich entfernen. Hitzeschutzblech teilweise entfernt. Auspuff und Bremsscheiben/Trommeln eingepackt
Dreck wegwaschen und entfetten. Trocken lassen.
Vorbereitung.jpg
Was man so findet:
IMG_20170916_141048.jpg IMG_20170916_142741.jpg IMG_20170916_144128.jpg
Das Schaumstoffstück habe ich vor dem Einbau gekürzt damit das Wasser besser ablaufen kann.
Radhaus-hinten.jpg Radhaus-hinten2.jpg
Hinten habe ich kein Spritzschutz mehr hin gebaut, der Dreck findet seinen weg ja auch so. So kommt man immerhin mit einem Schlauch zum Ausspülen hin.

Dann geht es ans Einpacken:
einpacken.jpg
Danach habe ich mich eingepackt, d.h. keine Bilder bei der Arbeit.
Das Ergebnis:
hinten fertig.jpg Radhaus hinten.jpg
vorne fertig.jpg
Der Gastank wurde auch unter dem Blech konserviert, dazu brauch man ne 16 Nuss(Zündkerzennuss z.B.)
Das Multiventil wurde auch eingesaut.
Gastank.jpg

Vorne wie hinten gab es noch eine Runde Spritzlappen. Damit es auch Opa Mäßig aussieht ;)
Auf dem Bild sind sie vorne noch nicht geschnitten, das habe ich am Ende erledigt.
Spritzlappen ungeschnitten.jpg

Arbeitszeit: 1,5h Tage

Irgendwann mit einer Hebebühne würde ich das ganze gerne mal wiederholen und die Stellen treffen die so nicht 100% getroffen wurden. Aber lieber zu 90% was gemacht als nichts.
Nachteil: Die Karre stinkt jetzt nach dem Wachszeug.
 
Zuletzt bearbeitet:
Super Dank an dich, denn die Anleitung ist Bombe, und auch auf andere Dacia Marken , sogar auf den Westschrott anwendbar.
Den Intim- Bikinibereich des Waxings deines Lodgy hättest du aber mal näher fotografieren können:dance::rotate:
 
Durch den Sprühnebel hat die ganze Plane unter dem Auto geklebt, da war einem nicht so nach Bilder machen. Toll wenn der ganze Mann am Boden klebt.
Aber irgendwann kommt wer wieder auf ne Bühne, dann wird es Bilder geben. Anstatt silber ist er jetzt braun von unten ;)
 
Die erste Wartung rückt näher, 15tkm sind schon hinter uns.
Habe mal angefangen die Dacia Werkstäten im Umkreis abztufragen was den eine wartung kostet:

247€ ohne Gaswartung (Stadt 300t Einwohner)
270€ ohne Gaswartung
318€ ohne Gastwrtung, aber mit 6€ Scheibenklar! (Stadt 300t Einwohner)
320€ ?mit Gaswartung?( Stadt 40t Einwohner)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab gestern Start Stopp wieder aktiviert per DDT4all. Heute morgen ist es dann auch angesprungen.
die Lösung per Software ist als wie erwartet reversieble.
 
Da nun das erste Jahr rum ist gab es die Erste Wartung. Fast 18tkm sind es geworden.
Die Kosten(gerundet auf glatte Beträge)

Wartung 90 €
Ölfilter 7,5 €
Dichtring 2€
4l SHU 0W40 55€
Innenraumfilter 13,5€
Arbeit Innenraumfilter 8 €

Mit Steuer sind es dann 210€. Gutscheine wurde keine eingelöst.
Das Auto wurde gewaschen.

Auf Garantie wird noch die Gurtpeitsche(Geräusche) und Lichtschalter(Ausfälle) ersetzt.
Anfrage Nr. 2 wegen Lack ist raus. Mal sehen ob dieses mal ein poitives Feedback kommt.

Negativ:
Ölstand ist zu hoch
Laut Checkliste vom Wartungsplan habe ich nen Zahnriemen!
Die Garantieplakette ist nicht im Wartungsheft eingeklebt worden obwohl so angekreuzt.
Bei der Probefahrt wurden Vibrationen(Unwucht) festgestellt, das die Spur aber verstellt ist haben sie nicht bemängelt.

Positiv:
Kühlwasser ergänzt.
Nicht versucht Scheibenfrostschutz zu verkaufen.
Tür hinten richtig eingestellt
Flugrost entfernt hinter der Heckklappe.
Mutter am Gastankbefestigung ergänzt.
 
Der Lodgy hat 4 Tage in der Werkstatt für Garantiearbeiten verbracht.

Es gab ein neuer Lichtschalter(fühlt sich leicht anders an?), einen neues Gurtschloß, die Tür wurde nochmal eingestellt und es gab neuer Lack für die andere Tür.
Man sieht deutlich das ein Mensch lackiert hat. Der Klarlack ist deutlich satter aufgetragen. Jetzt gibt es sowas wie Glanz in der Türinnenseite.
Die Wartung wurde auch ins Handbuch eingetragen.
Mal gespannt ob eine Rechnung für den Leihwaagen kommt.
 
Aktuell haben wir 30tkm drauf.
Zwei weitere Mängel sind aktuell bekannt:
1) Rost hinter dem Rücklicht
2) Lüftungskanal Beifahrer ist wohl gelöst und es kommt keine Luft raus.

Dank eines Gewitters mit Hagel haben ich nun einen Dacia mit Dimpel Effekt. Haube und Dach sind total verdellt. Bisher habe ich aber noch keinen Schadenswert.
 
Mal gespannt ob eine Rechnung für den Leihwaagen kommt.
Rechnung war 118€ davon hat Dacia Deutschland 100€ übernommen.
Fehler dazugekommen
4) TFL außer Funktion
5) Lichtschalter hatte wieder den ersten Ausfall.

Nächste Wartung kommt im September
 
Es wurde Zeit für Upgrade.
Ich habe die Originalen NSW gegen LED Nebler mit intrigierten TFL getauscht.
8 Watt Nebellicht, vorher 19 Watt H16LL
10 Watt TFL, vorher 21 Watt P21W
Damit -50% Energieverbrauch für die Energiesparer unter euch.

Die Vorbereitungen:
Austesten der Anschlussleitungen, das TFL muss ausgehen wenn das Standlicht an geht.
Anschluss NSW TFL.jpg

Prüfen welche Leitungen man anzweigen muss:
1) TFL
Stecker TFL.jpg

2) Positionslicht aka Standlicht
Stecker Standlicht.jpg

3) Position vom Lichtkegel auf dem Garagetor mit Malerkrepp aufkleben für später, Auto ab jetzt nicht mehr bewegen.

Der unschöne Teil
Demontage der Stoßstange, siehe Montageanleitung für Frontabstandswarner aus Renault Zubehör Seite 12/13
Demontage Stoßstange.JPG
Die Verstecke Schraube im Radkasten könnte man auch A...Lock Schraube nennen. Ohne Demontage von Rad und Radhausschale kommt man da nicht wirklich gut ran.
Wenn alle schrauben weg sind mit sanfter Gewalt ziehen. Bei mir haben sie einen Kabelbinder benutzt um die Stroßstange festzuziehen. Das muss das AH bei der Auslieferung gewesen sein weil ich das Reklamiert hatte. Die war da raus gesprungen. Den abschneiden und dann kommt sie einem entgegen. Mit einem Stofftuch den Boden auslegen und darauf absetzen. Jetzt den Stecker der die Verbindung zwischen der Stoßstange und dem Fahrzeug herstellt trennen.

Der Elektrische Teil

Ich habe die Isolierung der zwei Kabelstränge gelöst und dann die neuen Kabel dort eingelötet, das geht ohne die Kabel zu durchtrennen wenn man die Isolierung mit dem Feuerzeug erwärmt das sie weiche wird. Dann abpoppeln mit dem Fingernagel.
Dann neue Litze einfädeln, heiß machen und Lot drauf. Isolierband drauf und alles neu isolieren. Ich bin ein Gegner von Schneidverbinder, Crimpen oder Löten.

Einbindung:
Einbindung.jpg
Kabelverlegung:
Kabel befestigt.jpg

Der Kabelstrang wurde mit Certoplast Gewebeband umwickelt, das ist als Scheuerschutz für Automotiveanwendung gedacht. Damit habe ich schon mal NSW nachgerüstet, die haben funktioniert bis zum Ende.

Nun kommt es auf die Polung an, LED sind Dioden wie ihr Name schon sagt. D.h. muss man prüfen wo + und wo Masse am Originalen Kabelbaum ist.
Der Stecker an der Front eignet sich dazu sehr gut, weil man an ihm und der Fahrzeugmasse das Prüfen kann.
Stecker Front.jpg
Dacia hat aber gute Kabelfarben gewählt, Masse war immer schwarz wie man es erwartet. Aber lieber Prüfen wenn man kein Schaltplan hat.
Dann noch den Stecker am Nebelscheinwerfer prüfen wo Masse ist und den Stecker der mitgeliefert wird konfektionieren. Dabei die Pins ganz rein schieben, notfalls mit der Zange von vorne nachhelfen. Den Gummiprofen eindrücken damit es dicht ist. Ich habe die Anschlüsse für TFL und Standlicht noch mit Schrumpfschlauch und Isolierband besser gegen Feuchtigkeit abgedichtet.
Stecker konfektioniert.jpg
Die H16LL Fassung hat eine Nase weniger als der mitgelieferte Stecker, aber nichts was ein Teppichmesser nicht lösen könnte. Weg geht immer, dazu ist blöd.
Nase ab.jpg

Damit kann man alten NSW entfernen und die neuen einabauen, ein T20 und zwei Schrauben pro Scheinwerfer. Mehr brauch es nicht.
NSW eingebaut.jpg

Weiter geht es mit der Verkabelung. Da ich keine gedichtet Stecker Zuhause hatte wurde das Kabel nicht getrennt am Übergang Fahrzeug Stoßstange. Das kann man später nachholen. Die Werkstatt schneidet das im Zweifel eh einfach ab ;)
NSW FS verkabelt.jpg

Die zwei für TFL/Standlich müssen noch zum anderen Scheinwerfer geführt werden. Wer sehr motiviert ist nutzt einen Einführ und Zughilfe und verfolgt das Orginale Kabel. Ich habe das nur Teilweise getan weil ich keine Luft hatte und am Ende eh nicht sieht.
Kabel Front befestigt.jpgKabelweg.jpg

Auf der Beifahrerseite habe die zwei Kabel gekürzt und die Stecker wieder angelötet, vorher den Schrumpfschlauch nicht vergessen. Alles mit Isolierband noch besser isolieren und dann mit Certoplast gegen Abrasion schützen. Damit der Stecker nicht rumfliegt habe ich per Kabelbinder befestigt, Plastik bohrt sich ja sehr gut.
NSW BF befestigt und verkabelt.jpg

Jetzt wäre man schon fertig mit der Verkabelung.

Bonus!
Kühlerschutz montiert, damit der Klimakühler nicht den Steinschlägen zum Opfer fällt. Ist für Lichtschächte gedacht. Befestigung per Drahtklammern.
Kühlerschutz.jpgBefestigung an Klimaleitung.jpgBefestigung an Plastik.jpg

Jetzt Stoßstange wieder drauf und alles Schrauben wieder rein.
Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die NSW ausrichtem mit der Schablone auf dem Garangentor, Wand etc.
Ergebnis
Zündung an
TFL.jpg
NSW an
NSW an.jpg
Standlicht(Osram Orginal OEM) und LED NSW
Standlicht und NSW_.jpg
Abblendlicht(Osram+60) und LED NSW
Abblendlicht und NSW_.jpg

Der Praxistest steht noch aus. Aber im Hof war die Ausleuchtung schon ganz gut. Mal abwarten wie das bei Regen, Schnee und Nebel wird.
Der erste Test war vielversprechend. Auf trockenen Teer ist es deutlich heller vor dem Auto, bei nassen Teer schluckt die Nässe natürlich Licht(ist aber bei Halogen genauso). Bis ich es bei Regen/Schnee/Nebel testen kann wird wohl noch dauern. Es gilt ja Ausgangssperre und Lockdown und es gibt wenig Grund Abends unterwegs zu sein.
Jetzt fehlt nur noch LED Abblendlicht.

Materialien
Set 90mm LED NSW hier Tenzo-r 33750 ab 65,50€ + Versand
T30,T20, 7er Schlüssel/Nuss
Lötkolben, Lot, Isolierband, Gewebeband, Kabelbinder
Akkubohrmaschine wenn man löcher für Kabelbinder machen möchte, geht aber auch ohne.(Lötkolben geht auch ;) )

Aufwand 6-8h wenn man sorgfältig arbeitet und die Kabel aus misst. Mit den Infos hier sollte es etwas schneller gehen.

Hinweise:
Macht keinen Spaß wenn man am Boden arbeitet
Nur die Rechte Lampe hat eine Diode drin damit das Standlicht nicht an geht vom TFL. Mit der habe ich getestet und mich gewundert als ich die link angeschlossen habe warum das Standlicht an geht. Steckt man beide Lampen an geht alles wie gewünscht.
Ja die Lampen haben eine Zulassung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dacianer.de - die Dacia-Community

Statistik des Forums

Themen
42.918
Beiträge
1.058.210
Mitglieder
73.599
Neuestes Mitglied
alex1980
Zurück