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ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #121
Wohl wegen der neuen Foren Software waren etliche Bilder hier im Beitrag nicht mehr richtig verlinkt/angezeigt. Habe es soeben behoben 
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ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #122
Heute habe ich den Frequenzgang des MediaNav (MN) gemessen um zu schauen wie weit das Originalsignal (Über AUX) mit dem internen DSP verdreht wird um den Klang mit den Werkslautsprechern besser klingen zu lassen.
Ich benutze dafür das Programm Room EQ Wizard (REW): http://www.roomeqwizard.com/
Zuerst die externe Soundkarte kalibriert um dessen Ausgang mit dem MIC/Line Eingang in Einklang zu bringen. REW hat dann eine entsprechende Datei erstellt, welche für weitere Messungen dient und die Abweichungen ausgleicht.
Messe ich so die Soundkarte jetzt mittels Sweep erneut, erscheint ein gerader Strich.
Gemessen wird mit einem Sweep (also hier von 20Hz bis 20.000 Hz) der von der Soundkarte ausgegeben wird und zum AUX Eingang des MediaNav verbunden ist. Der (selbst gebaute) Cinch-Ausgang (ohne den A/D Wandler) dann in die Soundkarte wieder zurück geführt.
Habe dann 4 Sweep-Messungen mit verschiedenen Lautstärken des MN durchgeführt (05, 10, 15, 20, 25 und 30) und dann die Diagramme übereinander gelegt. Loudness ausgeschaltet, Höhen, Mitten und Bass alle auf 0 Stellung.
X-Achse = Frequenz in Hz / Y-Achse = Lautstärke (Klick auf das Bild zeigt höhere 1280er Auflösung )
Wäre jetzt die Signalverarbeitung im MN unverändert/perfekt hätte hier jeweils ein horizontaler Strich erscheinen müssen. Da das MN aber hier den Frequenzverlauf teils absenkt oder anhebt klingen die original Lautsprecher "gut".
Und hier eine Gegenüberstellung Loudness AUS und AN - welche Bass und Höhen nochmals in den leiseren Lautstärken anhebt (bis ~15).
Um die Verstärker entsprechend einzupegeln, sollte hier auch der möglichst höchste Wert als Testton laufen, damit dieser bei max. Lautstärke nicht verzerrt... Also für den SUB ~50Hz, TMT bei 350/400Hz, MT so um die 1kHz und den HT bei ~10kHz
Für das Auto wird eine Referenzkurve angestrebt. Das wird dann u.a. mittels des externen DSP daran angenähert.
Beispiel von solch einer Kurve: http://www.audio-software.de/car_hifi__messung.html
Ich benutze dafür das Programm Room EQ Wizard (REW): http://www.roomeqwizard.com/
Zuerst die externe Soundkarte kalibriert um dessen Ausgang mit dem MIC/Line Eingang in Einklang zu bringen. REW hat dann eine entsprechende Datei erstellt, welche für weitere Messungen dient und die Abweichungen ausgleicht.
Messe ich so die Soundkarte jetzt mittels Sweep erneut, erscheint ein gerader Strich.
Gemessen wird mit einem Sweep (also hier von 20Hz bis 20.000 Hz) der von der Soundkarte ausgegeben wird und zum AUX Eingang des MediaNav verbunden ist. Der (selbst gebaute) Cinch-Ausgang (ohne den A/D Wandler) dann in die Soundkarte wieder zurück geführt.
Habe dann 4 Sweep-Messungen mit verschiedenen Lautstärken des MN durchgeführt (05, 10, 15, 20, 25 und 30) und dann die Diagramme übereinander gelegt. Loudness ausgeschaltet, Höhen, Mitten und Bass alle auf 0 Stellung.
X-Achse = Frequenz in Hz / Y-Achse = Lautstärke (Klick auf das Bild zeigt höhere 1280er Auflösung )
Wäre jetzt die Signalverarbeitung im MN unverändert/perfekt hätte hier jeweils ein horizontaler Strich erscheinen müssen. Da das MN aber hier den Frequenzverlauf teils absenkt oder anhebt klingen die original Lautsprecher "gut".
Und hier eine Gegenüberstellung Loudness AUS und AN - welche Bass und Höhen nochmals in den leiseren Lautstärken anhebt (bis ~15).
Um die Verstärker entsprechend einzupegeln, sollte hier auch der möglichst höchste Wert als Testton laufen, damit dieser bei max. Lautstärke nicht verzerrt... Also für den SUB ~50Hz, TMT bei 350/400Hz, MT so um die 1kHz und den HT bei ~10kHz
Für das Auto wird eine Referenzkurve angestrebt. Das wird dann u.a. mittels des externen DSP daran angenähert.
Beispiel von solch einer Kurve: http://www.audio-software.de/car_hifi__messung.html
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ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #123
So, lange Zeit konnte ich - u.a. wetterbedingt - ja leider nicht viel am Auto machen. Jetzt wo die Temperaturen am Wochenende um ~10°C lag, ging es wieder weiter.
Diesmal Subwoofer "die Zweite Version" !
Mit dem SUB im vorderen Fußraum bin ich mir noch nicht sicher ob ich den nutze. 24 Liter Innenvolumen:
Also Alternativen überlegt. Kiste im Laderaum?
Nein, der soll frei bleiben. Will da auch kein Kistenschieber spielen wenn ich mal Zuladung habe oder mit 7 Leuten unterwegs bin.
Hintere Seitenwand? Da wo der Wagenheber befestigt ist?
Ohne da Verkleidung zu zerschneiden wird es knapp. Habe noch nicht genau ausgemessen, aber mit GFK könnte da ein passendes Gehäuse angepasst werden.
Unter dem Beifahrersitz?
Eigentlich ideal. Da hier eh die Verstärker sind, wird der Teppich dort eingeschnitten etc. Da sieht man Modifikationen kaum oder gar nicht. Der Verstärker für SUB und HT ist eh im Fußraum hinten rechts. Der Platz unter dem Sitz ist aber ungenutzt. Also Zollstock und Blatt Papier genommen und mal ausgemessen was hier geht. Da hier ja auch noch ein Lüftungskanal für die 3. Sitzreihe vorhanden ist, habe ich die Kiste quasi drumherum geplant.
Rot gestrichelt ist die Grundplatte. In gelb der Bereich der dann auf den Kanal liegt.
Nachdem die Sitzschiene und sonstige Plastikanbauteile des Sitzes herausgerechnet wurde kommt diese Form heraus. Sicht von der Rückbank mit Bemaßung (nach der Nachbearbeitung - siehe weiter unten im Text):
Ab zum Baumarkt und 12 mm MPX Platte gekauft (habe eine ganze Platte 2500 x 1250 mm) geholt und in der Mitte durchschneiden lassen. Naja, als ich vor dem Auto stand viel mir ein, dass ich ja kein Dokker habe ...
1,25 x 1,25 Meter passt einfach nicht hinten hinein. Auch nicht schräg...
Mit ein bisschen ausprobieren hat es dann bei den hinteren Türen geklappt (aber nur weil der Teppich und MAL noch raus ist). Sonst hätte ich die Platten nochmals kürzen lassen müssen. Also Merke: Lodgy so um die 1 Meter Breite OK. Alles darüber - VORHER - ausmessen.
Nachdem alles ausgeladen war - der Arbeitsschuppen im Garten aufgeräumt - ging es endlich los. Zuerst die einzelnen Platten per Kreissäge geschnitten und dann eine 12 mm Breite und 2 mm tiefe Nut am Rand gefräst, so dass die Platten hier eine kleine Führung haben beim Kleben und Schrauben.
Nach dem Verleimen und Trocknen schaut die Kiste nun so aus:
Und so mit dem Subwoofer:
Unter dem Sitz schaut es so aus:
Ich musste hier aber noch ein paar Seiten ca. 3 mm dünner machen, da hier bei der Passprobe es etwas zu eng wurde. Auf der Innenseite dann mit 3 mm Spanplatte wieder verstärken, so dass hier wieder ~12 mm Wandstärke vorhanden ist.
Ansicht Beifahrerraum - noch vor der "Verdünnung" der Seiten:
Um den tatsächlichen Inhalt zu messen, habe ich - bevor der Ausschnitt des SUB gefräst wurde - eine Maler Abdeckfolie eingelegt und die Box auf die Wage gestellt. Tara auf 0 und dann schön aus der Gießkanne Wasser rein bis kurz vor dem Überlaufen. 13,3kg = knapp 13 Liter Innenvolumen.
Perfekt. Der Lautsprecher selbst verdrängt so ca. 1,5 Liter und ich bin knapp über der Herstellervorgabe von 10 Liter Netto Innenvolumen.
Jetzt noch den Boden verkleben, mit Dreikantleisten verstärken und 1~2 Tage schön Trocknen lassen, dann wird die Box noch mit schwarzen Boxenteppich beklebt.
Diesmal Subwoofer "die Zweite Version" !
Mit dem SUB im vorderen Fußraum bin ich mir noch nicht sicher ob ich den nutze. 24 Liter Innenvolumen:
- Zu groß für geschlossenes Gehäuse (sollte so um die 10 Liter liegen)
- Für Bassreflex OK, aber kein/kaum Platz für entsprechendes Bassreflexrohr.
Also Alternativen überlegt. Kiste im Laderaum?
Nein, der soll frei bleiben. Will da auch kein Kistenschieber spielen wenn ich mal Zuladung habe oder mit 7 Leuten unterwegs bin.
Hintere Seitenwand? Da wo der Wagenheber befestigt ist?
Ohne da Verkleidung zu zerschneiden wird es knapp. Habe noch nicht genau ausgemessen, aber mit GFK könnte da ein passendes Gehäuse angepasst werden.
Unter dem Beifahrersitz?
Eigentlich ideal. Da hier eh die Verstärker sind, wird der Teppich dort eingeschnitten etc. Da sieht man Modifikationen kaum oder gar nicht. Der Verstärker für SUB und HT ist eh im Fußraum hinten rechts. Der Platz unter dem Sitz ist aber ungenutzt. Also Zollstock und Blatt Papier genommen und mal ausgemessen was hier geht. Da hier ja auch noch ein Lüftungskanal für die 3. Sitzreihe vorhanden ist, habe ich die Kiste quasi drumherum geplant.
Rot gestrichelt ist die Grundplatte. In gelb der Bereich der dann auf den Kanal liegt.
Nachdem die Sitzschiene und sonstige Plastikanbauteile des Sitzes herausgerechnet wurde kommt diese Form heraus. Sicht von der Rückbank mit Bemaßung (nach der Nachbearbeitung - siehe weiter unten im Text):
Ab zum Baumarkt und 12 mm MPX Platte gekauft (habe eine ganze Platte 2500 x 1250 mm) geholt und in der Mitte durchschneiden lassen. Naja, als ich vor dem Auto stand viel mir ein, dass ich ja kein Dokker habe ...
1,25 x 1,25 Meter passt einfach nicht hinten hinein. Auch nicht schräg...
Mit ein bisschen ausprobieren hat es dann bei den hinteren Türen geklappt (aber nur weil der Teppich und MAL noch raus ist). Sonst hätte ich die Platten nochmals kürzen lassen müssen. Also Merke: Lodgy so um die 1 Meter Breite OK. Alles darüber - VORHER - ausmessen.
Nachdem alles ausgeladen war - der Arbeitsschuppen im Garten aufgeräumt - ging es endlich los. Zuerst die einzelnen Platten per Kreissäge geschnitten und dann eine 12 mm Breite und 2 mm tiefe Nut am Rand gefräst, so dass die Platten hier eine kleine Führung haben beim Kleben und Schrauben.
Nach dem Verleimen und Trocknen schaut die Kiste nun so aus:
Und so mit dem Subwoofer:
Unter dem Sitz schaut es so aus:
Ich musste hier aber noch ein paar Seiten ca. 3 mm dünner machen, da hier bei der Passprobe es etwas zu eng wurde. Auf der Innenseite dann mit 3 mm Spanplatte wieder verstärken, so dass hier wieder ~12 mm Wandstärke vorhanden ist.
Ansicht Beifahrerraum - noch vor der "Verdünnung" der Seiten:
Um den tatsächlichen Inhalt zu messen, habe ich - bevor der Ausschnitt des SUB gefräst wurde - eine Maler Abdeckfolie eingelegt und die Box auf die Wage gestellt. Tara auf 0 und dann schön aus der Gießkanne Wasser rein bis kurz vor dem Überlaufen. 13,3kg = knapp 13 Liter Innenvolumen.
Perfekt. Der Lautsprecher selbst verdrängt so ca. 1,5 Liter und ich bin knapp über der Herstellervorgabe von 10 Liter Netto Innenvolumen.
Jetzt noch den Boden verkleben, mit Dreikantleisten verstärken und 1~2 Tage schön Trocknen lassen, dann wird die Box noch mit schwarzen Boxenteppich beklebt.
B
Byebye 9585
- Themenstarter Themenstarter
- #124
Moin
Sehr Nett geworden, der Sub. Ich möchte auch endlich weiter machen...
Wird das Gehäuse noch irgendwie am Auto befestigt?
lg
Cassie
P.s.: Ich würde mich um die Fachgerechte Entsorgung des Fußraum Sub kümmern
Sehr Nett geworden, der Sub. Ich möchte auch endlich weiter machen...
Wird das Gehäuse noch irgendwie am Auto befestigt?
lg
Cassie
P.s.: Ich würde mich um die Fachgerechte Entsorgung des Fußraum Sub kümmern
B
ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #125
Hi Cassie,
an dem Querholm wo der Sitz vorne befestigt ist, befinden sich zwei geschweißte Gewindestangen (gelber Kreis), an welcher ein Plastikhalter mit Kabel befestigt ist. Diesen werde ich zur Zentrierung vorne benutzen.
Hinten wird es an den quadratischen Holm mittels Stange und Schraube befestigt. Am Mitteltunnel unter dem Luftkanal werde ich dann einen Winkel noch ankleben, welcher dann die andere Seite der Kiste festhält (grüne Linie).
Von unten vielleicht noch ein paar Kleckse Butylkleber oder so...
Der Rahmen mit den Verstärker wird dann einfach an die Box angeschraubt. Denke das sollte dann reichen.
Ganz vergessen zu erwähnen:
Abstand der Kiste und diesem vorderen Querholm beträgt ~40 mm - gerade soweit nach hinten, dass die Stange für die Sitzverschiebung nicht an die Kiste kommt. Sieht man ja auf einem der vorherigen Fotos.
Die Länge der Box an sich ist 260 mm.
an dem Querholm wo der Sitz vorne befestigt ist, befinden sich zwei geschweißte Gewindestangen (gelber Kreis), an welcher ein Plastikhalter mit Kabel befestigt ist. Diesen werde ich zur Zentrierung vorne benutzen.
Hinten wird es an den quadratischen Holm mittels Stange und Schraube befestigt. Am Mitteltunnel unter dem Luftkanal werde ich dann einen Winkel noch ankleben, welcher dann die andere Seite der Kiste festhält (grüne Linie).
Von unten vielleicht noch ein paar Kleckse Butylkleber oder so...
Der Rahmen mit den Verstärker wird dann einfach an die Box angeschraubt. Denke das sollte dann reichen.
Ganz vergessen zu erwähnen:
Abstand der Kiste und diesem vorderen Querholm beträgt ~40 mm - gerade soweit nach hinten, dass die Stange für die Sitzverschiebung nicht an die Kiste kommt. Sieht man ja auf einem der vorherigen Fotos.
Die Länge der Box an sich ist 260 mm.
B
ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #126
Heute im Auto genau ausgemessen wo die beiden Gewinde sich befinden und einen Alu L-Winkel 40 x 20 mm entsprechend gebohrt (Fotos folgen). Eine M5 Mutter kann dort (mit etwas Kraft) aufgeschraubt werden. Das Gewinde scheint kein Metrisches M5 zu sein.
Dann den Rahmen für den Verstärker gekürzt, damit das SUB-Gehäuse daran später verschraubt werden kann.
Das Gehäuse mit dem Lautsprecher-Teppich verklebt. Den Ausschnitt für den Lautsprecher habe ich im Durchmesser ~4mm größer gefräst, so dass jetzt mit dem Teppich hier ein schöner Abschluss mit dem Lautsprecher ergibt (Foto mit dem SUB folgt noch, das Sikaflex soll erst einmal trocknen).
Zwei passende Löcher für das 6 mm² Kabel gebohrt und von Innen mit Sikaflex und einen Rest vom Teppich luftdicht verschlossen.
Dann den Rahmen für den Verstärker gekürzt, damit das SUB-Gehäuse daran später verschraubt werden kann.
Das Gehäuse mit dem Lautsprecher-Teppich verklebt. Den Ausschnitt für den Lautsprecher habe ich im Durchmesser ~4mm größer gefräst, so dass jetzt mit dem Teppich hier ein schöner Abschluss mit dem Lautsprecher ergibt (Foto mit dem SUB folgt noch, das Sikaflex soll erst einmal trocknen).
Zwei passende Löcher für das 6 mm² Kabel gebohrt und von Innen mit Sikaflex und einen Rest vom Teppich luftdicht verschlossen.
B
ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #127
Heute habe ich den Befestigungswinkel für Vorne aus zwei 40 x 20 mm Aluwinkel hergestellt.
Der lange Winkel wird an die beiden "Kabelhalterstifte" mit M5 Mutter befestigt.
An der oberen - Subwoofer Gehäuse geschraubt. Die beiden Winkel werden dann über M5 Nietmuttern + Schrauben gehalten.
Um den Subwoofer auch bei der Befestigung luftdicht zu verschließen wurde von unten ein ~12 mm breiter Streifen von dem OCA4i (Open Cell Absorber 4 mm) aufgeklebt. Die Löcher für die Schrauben von Oben durchgestochen. Das Kabel zum Lautsprecher innen noch gegen Klappern mit selbigen Absorber umklebt.
Da beim Verstärker Ausgang eine Schraube nicht mehr fest gedreht werden kann, habe ich das Kabel einfach innen angelötet, nach Außen geführt und mit einer 60A Batterieverbindung versehen. Am anderen Ende ist dann der Subwoofer angeschlossen.
So wird es dann im wohl eingebauten Zustand aussehen. Der Beifahrersitz und Lehne ist hier ganz nach vorne geschoben:
An dem Verstärkerrahmen noch ein paar Löcher gebohrt. Einmal 3 Stück am Subwoofer und eine die mittels Nietmutter an dem "Klotz" der Sitzbefestigung angeschraubt werden soll.
Der lange Winkel wird an die beiden "Kabelhalterstifte" mit M5 Mutter befestigt.
An der oberen - Subwoofer Gehäuse geschraubt. Die beiden Winkel werden dann über M5 Nietmuttern + Schrauben gehalten.
Um den Subwoofer auch bei der Befestigung luftdicht zu verschließen wurde von unten ein ~12 mm breiter Streifen von dem OCA4i (Open Cell Absorber 4 mm) aufgeklebt. Die Löcher für die Schrauben von Oben durchgestochen. Das Kabel zum Lautsprecher innen noch gegen Klappern mit selbigen Absorber umklebt.
Da beim Verstärker Ausgang eine Schraube nicht mehr fest gedreht werden kann, habe ich das Kabel einfach innen angelötet, nach Außen geführt und mit einer 60A Batterieverbindung versehen. Am anderen Ende ist dann der Subwoofer angeschlossen.
So wird es dann im wohl eingebauten Zustand aussehen. Der Beifahrersitz und Lehne ist hier ganz nach vorne geschoben:
An dem Verstärkerrahmen noch ein paar Löcher gebohrt. Einmal 3 Stück am Subwoofer und eine die mittels Nietmutter an dem "Klotz" der Sitzbefestigung angeschraubt werden soll.
B
ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #128
Ich hatte mir damals das Messmikrofon UMIK-1 gekauft, da es mit Kalibrierungsdateien für 0° und 90° ausgeliefert wird und in REW einfach integriert werden kann. Soweit alles gut, aber da es ein USB Gerät ist, kann damit kein "Loopback" über die Soundkarte durchgeführt werden. Das ist für manche Messungen hilfreich (z.B. Impulsantwort).
Also habe ich mir das Behringer ECM800 gekauft. Hier liegt aber keine Kalibrierungsdatei vor und man kann Glück haben ein gutes Mikrofon zu erwischen oder auch nicht... Daher habe ich es zu "HiFi-Selbstbau" in Köln geschickt. Diese bieten eine Messung mit erstellen der Kalibrierungsdatei für einen guten Preis an.
0° => bedeutet das Mikrofon ist auf die Schallquelle gerichtet.
90° => es wird Hochkant gehalten und misst so quasi den Raum (so wird später auch im Auto gemessen)
Hier der Frequenzplot von der Messung bei HiFi-Selbstbau.
Das kam gestern wieder zurück und habe eben einmal einen "Messaufbau" erstellt um beide Mikrofone ein wenig zu vergleichen. Klar ist das hier kein Schalltoter Raum, aber für ein Quick&Dirty Test ausreichend.
Der Mitteltöner dient als Quelle und hat einen Frequenzbereich von 80Hz bis 18kHz (Herstellerangaben). Über den DSP einen Hochpass ab 100 Hz gesetzt, so dass dieser nicht durch zu tiefe Frequenzen einen Schaden bekommt
Beide Mikrofone nacheinander an gleicher Position aufgestellt, die entsprechende Kaliberirungsdatei für 0° geladen und eine Testmessung durchgeführt. Der Unterschied ist minimal wie ich finde.
Rote Kurve: UMIK-1
Grüne Kurve: ECM8000
Blaue Kurve: im DSP den MT von 340Hz ~ 2.600Hz (24 dB/Oktave) arbeiten lassen. Dann den Test-Sweep (20 ~ 20.000Hz) durchlaufen lassen.
Gut zu sehen das bei dem Test hier jedesmal eine 15,5KHz Störung mit gemessen wurde.
Denn laut dem gesetzten Tiefpass bei 2.600Hz dürfte da kaum noch was über den Lautsprecher herauskommen. Vielleicht vom Schaltnetzteil welches den DSP + Verstärker mit Strom versorgt oder über das Netzteil vom Notebook ?
Also habe ich mir das Behringer ECM800 gekauft. Hier liegt aber keine Kalibrierungsdatei vor und man kann Glück haben ein gutes Mikrofon zu erwischen oder auch nicht... Daher habe ich es zu "HiFi-Selbstbau" in Köln geschickt. Diese bieten eine Messung mit erstellen der Kalibrierungsdatei für einen guten Preis an.
0° => bedeutet das Mikrofon ist auf die Schallquelle gerichtet.
90° => es wird Hochkant gehalten und misst so quasi den Raum (so wird später auch im Auto gemessen)
Hier der Frequenzplot von der Messung bei HiFi-Selbstbau.
Das kam gestern wieder zurück und habe eben einmal einen "Messaufbau" erstellt um beide Mikrofone ein wenig zu vergleichen. Klar ist das hier kein Schalltoter Raum, aber für ein Quick&Dirty Test ausreichend.
Der Mitteltöner dient als Quelle und hat einen Frequenzbereich von 80Hz bis 18kHz (Herstellerangaben). Über den DSP einen Hochpass ab 100 Hz gesetzt, so dass dieser nicht durch zu tiefe Frequenzen einen Schaden bekommt
Beide Mikrofone nacheinander an gleicher Position aufgestellt, die entsprechende Kaliberirungsdatei für 0° geladen und eine Testmessung durchgeführt. Der Unterschied ist minimal wie ich finde.
Rote Kurve: UMIK-1
Grüne Kurve: ECM8000
Blaue Kurve: im DSP den MT von 340Hz ~ 2.600Hz (24 dB/Oktave) arbeiten lassen. Dann den Test-Sweep (20 ~ 20.000Hz) durchlaufen lassen.
Gut zu sehen das bei dem Test hier jedesmal eine 15,5KHz Störung mit gemessen wurde.
Denn laut dem gesetzten Tiefpass bei 2.600Hz dürfte da kaum noch was über den Lautsprecher herauskommen. Vielleicht vom Schaltnetzteil welches den DSP + Verstärker mit Strom versorgt oder über das Netzteil vom Notebook ?
Ich bin weit davon entfernt, so etwas umsetzen zu können/wollen und bin begeistert, wie sauber und konsequent Du das machst.
Du sprichst immer von "das erste Mal für mich", aber technisch ganz unbeleckt bist Du sicher nicht, oder? Das ist sicher keine typische erste Hifi Bastelei.
Vielen Dank, daß Du diese Arbeit dokumentierst und uns teilhaben lässt!
Du sprichst immer von "das erste Mal für mich", aber technisch ganz unbeleckt bist Du sicher nicht, oder? Das ist sicher keine typische erste Hifi Bastelei.
Vielen Dank, daß Du diese Arbeit dokumentierst und uns teilhaben lässt!
B
ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #130
Naja, meine Car-Hifi-Hochzeit ist schon ~30 Jahre her. Damals war auch noch nichts mit DSP und Co. War zu teuer. Aber meine Car-Hifi-Anlagen waren in der Regel teurer als die Autos die ich damals fuhr. 
Handwerklich begabt ich ich schon, und wenn was nicht klappt beim 1. Mal ... Learning by doing
Handwerklich begabt ich ich schon, und wenn was nicht klappt beim 1. Mal ... Learning by doing
Hutzelbutzi
Mitglied Bronze
- Fahrzeug
- Dacia Logan MCV II, 0.9 TCe 90 S&S
- Baujahr
- 2016
Es kommt ja mit 41 DB ja 'kaum' noch etwas bei 15,5khz heraus, bei einem Unterschied von ung. 53 db zur roten Kurve. Man darf sich von der anscheinen großen "Visualisierung" zwischen 30-40 db nicht täuschen lassen.
Je nach dem wie du REM eingepegelt hast, können die 41 DB auch nahe an der "Stille" liegen.
B
ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #132
Car-HiFi-Virus!
Hat er dich einmal erwischt ... 
Heute kam neues Spielzeug für's Auto: Gladen RS 100c4
Technische Daten: http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/RS_100c4.pdf
Das bedeutet natürlich wieder "Tetris" spielen und alles neu anordnen.
Wegen der Kabelverlegung (für hoffentlich wenig Störeinfluss), kommt der 2,0 Farad Kondensator zu dem TMT + MT Verstärker und der kürzere 1,2 Farad zum Subwoofer + HT. So kann ich das Cinchkabel weiter weg von den Stromleitungen an der Subwooferbox zur anderen Seite verlegen.
Fahrerseite:
Beifahrerseite:
Der Verstärker hat schon eigene Lüfter eingebaut. Ich werde dann Oben in der Mitte einen 80er Lüfter kalte Luft hinein blasen lassen und rechts und links vom Verstärker in der Platte Lüftungslöcher bohren. So sollte dann auch die Luftzirkulation im Kasten gegeben sein.
Natürlich wird größeres Stromkabel (16 mm²), Rohrkabelschuhe etc. benötigt und ist heute bestellt worden.
Wenn alles rechtzeitig ankommt, gibt es am Wochenende wieder fleißig "Rumgebastel". Wetter soll ja eh bescheiden werden
Hat er dich einmal erwischt ... Heute kam neues Spielzeug für's Auto: Gladen RS 100c4
Technische Daten: http://www.gladen.de/GladenAmpPDFs/RS_100c4.pdf
Das bedeutet natürlich wieder "Tetris" spielen und alles neu anordnen.
Wegen der Kabelverlegung (für hoffentlich wenig Störeinfluss), kommt der 2,0 Farad Kondensator zu dem TMT + MT Verstärker und der kürzere 1,2 Farad zum Subwoofer + HT. So kann ich das Cinchkabel weiter weg von den Stromleitungen an der Subwooferbox zur anderen Seite verlegen.
Fahrerseite:
Beifahrerseite:
Der Verstärker hat schon eigene Lüfter eingebaut. Ich werde dann Oben in der Mitte einen 80er Lüfter kalte Luft hinein blasen lassen und rechts und links vom Verstärker in der Platte Lüftungslöcher bohren. So sollte dann auch die Luftzirkulation im Kasten gegeben sein.
Natürlich wird größeres Stromkabel (16 mm²), Rohrkabelschuhe etc. benötigt und ist heute bestellt worden.
Wenn alles rechtzeitig ankommt, gibt es am Wochenende wieder fleißig "Rumgebastel". Wetter soll ja eh bescheiden werden
B
ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #133
Der Verstärker wird jetzt mittels M3 Nietmuttern befestigt. Passt genau. Der Überstand wird einfach mit einer großen Mutter überdeckt und mittels Unterlegscheibe auf die Länge der Schraube angepasst .... passt
Dann die Alurohre mittels Blechschrauben in die Plastikhalterungen geschraubt. Jetzt wackelt da nichts mehr und ist ein sehr stabiler Rahmen. Oben werde ich dann 2 Lüfter in die neue Bodenplatte integrieren (rechts bläst rein, der andere raus). Auch das (hier noch fehlende) Querrohr wird dann mit der Bodenplatte befestigt. Dafür muss dann noch die Enden unten aufgeschnitten werden.
Morgen und Wochenende wird weitergemacht und soweit möglich Verkabelt. Stay tuned
Dann die Alurohre mittels Blechschrauben in die Plastikhalterungen geschraubt. Jetzt wackelt da nichts mehr und ist ein sehr stabiler Rahmen. Oben werde ich dann 2 Lüfter in die neue Bodenplatte integrieren (rechts bläst rein, der andere raus). Auch das (hier noch fehlende) Querrohr wird dann mit der Bodenplatte befestigt. Dafür muss dann noch die Enden unten aufgeschnitten werden.
Morgen und Wochenende wird weitergemacht und soweit möglich Verkabelt. Stay tuned
B
ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #134
Heute die Fahrerseite umgebaut. Als Stromkabel wird 16 mm² vom Verteiler zum Kondensator verlegt.
Dann vom Kondensator zum Verstärker (~ 10 cm lang) nehme ich 25 mm².
Die Cinchkabel musste ich neu machen (da zu kurz) und bei der Gelegenheit auch direkt anständig Beschriftet.
Zum Schluss noch einen Test mit angeschlossenen Lautsprecher durchgeführt = Funktioniert wie erwartet
Dann vom Kondensator zum Verstärker (~ 10 cm lang) nehme ich 25 mm².
Die Cinchkabel musste ich neu machen (da zu kurz) und bei der Gelegenheit auch direkt anständig Beschriftet.
Zum Schluss noch einen Test mit angeschlossenen Lautsprecher durchgeführt = Funktioniert wie erwartet
B
ByeBye 4890
- Themenstarter Themenstarter
- #135
Rote Kurve: UMIK-1
Grüne Kurve: ECM8000
Blaue Kurve: im DSP den MT von 340Hz ~ 2.600Hz (24 dB/Oktave) arbeiten lassen. Dann den Test-Sweep (20 ~ 20.000Hz) durchlaufen lassen.
Gut zu sehen das bei dem Test hier jedesmal eine 15,5KHz Störung mit gemessen wurde.
Denn laut dem gesetzten Tiefpass bei 2.600Hz dürfte da kaum noch was über den Lautsprecher herauskommen. Vielleicht vom Schaltnetzteil welches den DSP + Verstärker mit Strom versorgt oder über das Netzteil vom Notebook ?
Vielleicht lag dieses 15 kHz am (Eigenrauschen des) Verstärker? Jetzt, mit den beiden Neuen, habe ich hier nichts mehr. Aufbau zu damals vergleichbar. Zuerst habe ich einmal Messungen in ~ 2 cm Abstand die beiden HT und MT gemessen um einen Anhaltspunkt zu haben wie diese spielen (ohne oder mit sehr wenigen Störungen/Reflexionen).
Hier die beiden Hochtöner:
Die Mitteltöner:
Nun beide zusammen in ca 20 cm Abstand. Hier zu sehen, dass schon Reflexionen / Störungen vom Tisch / Raum. Bin mal gespannt wie das erst im Auto ausschauen wird...
Hier der simple "Messaufbau".
Die neuen Verstärker rauschen auch weniger als die Rainbows. Denke das war ein guter Tausch.
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