Tagebuch meines Car-Hifi Einbaus (3 Wege Vollaktiv)

[Galahad]

Kleine Zwischenbemerkung : ich habe eine sehr befriedigende Klangverbesserung durch die Zwischenschaltung eines Booster/Equalizers (1 Euro - bei Ebay) zwischen Verstärker und Boxen erreicht.

Das Hauptproblem beim Klang sind mE weniger die Lautsprecher als vielmehr der unbefriedigende digitale Verstärker des Dacia-Radios.

 

[ByeBye 4890]

Heute morgen am SUB (Innen und Außen) weiter gespachtelt. Nächster Schritt wird dann das Schmirgeln der Rundungen um noch etwas Form zu geben. Einschlagmuttern für den Lautsprecher anbringen. Dann zum Schlus vielleicht nochmal komplett "auslitern".

Später - zwischen den Regenschauern:

Lautsprecherkabel vom Stecker in der B-Säule verlängert, mit Gewebeschlauch überzogen und mit der Frequenzweiche verbunden mit Gabelkabelschuhe / Schrumpfschlauch.

Anschluss des Kabels für den TMT mittels Gabelkabelschuh hergestellt und den TMT verschraubt.

Die Verkabelung vom Radio zur Frequenzweiche und Lautsprecher hinten verlegt und angeschlossen.

Am Radio die original Steckkontakte herausgenommen, Kabel so 10mm abgeschnitten und die Isolierung entfernt. dann das 1,0 mm² Kabel daran angelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Leider kein Foto davon gemacht.

Interessant finde ich, dass für die hinteren Lautsprecher hier 2 einzelne dünne Kabel pro Kontaktstift angeschlossen sind. Die für die Front nur mit einem dünnen Kabel.

Die abgeschnittenen Kabel vom Radio bis zu den hinteren Türen werde ich für die Ausstiegsbeleuchtung benutzen. So ist das Kabel nicht ganz ohne Funktion.

Später - wenn ich mit den Front Lautsprechern dran bin - werde ich nochmals das Radio herausnehmen und wie oben beschrieben dann die 1,0 mm² Kabel für die Front zu dem DSP verlegen.

@HT Position:
Ich habe mich für Lösung 2 entschieden. Es gibt zwar einen Einbaurahmen, aber da kann ich den HT nicht ausrichten. Daher mit dem kleinen Winkel. Vielleicht lackiere ich später mal das Silber noch auf Schwarz um.

Der Klang - gerade die Höhen - sind hier natürlich besser als die original Tröten. Da ich das Set Rainbow SLC 265.25 KICK NG für hinten benutze ist dort relativ wenig Bass vorhanden. Dieses ist dem "Kick" TMT geschuldet. Dieser überträgt erst ab 80Hz, da hier im Normalfall ein SUB den Tiefbass übernimmt und dann der TMT nicht so tief spielen muss. Für hinten reicht es ja vollkommen aus, da der SUB ja später vom Frontsystem spielt.

Das Hauptproblem beim Klang sind mE weniger die Lautsprecher als vielmehr der unbefriedigende digitale Verstärker des Dacia-Radios.

Ich will/möchte hier jetzt keine Diskussion darüber in meinem Tagebuch führen - gerne kann da jemand einen neues Thema starten, empfehle da aber spezielle Foren wie z.B.: http://hifi-forum.de oder http://www.klangfuzzis.de da dort mehr Informationen und Hilfe gegeben wird... DANKE

Auch gut wenn du mit dem Booster/EQ und den original Lautsprechern zufrieden bist. Für mich (und dadurch bessere Klang) sind sehr viele Dinge wichtig:

• Dämmung der Tür und Türverkleidung. Damit klingt es selbst mit original Lautsprecher schon besser
• 2 oder 3 Wege System. Damit die "Bühne" weiter oben am/auf dem Armaturenbrett spielt.
• Bessere Lautsprecher die für ihr Einsatzgebiet optimiert sind anstelle der Koaxial-Lautsprecher.
• Gute und angepasste Frequenzweichen und/oder mittels DSP es besser aufteilen da gemessen und eingestellt wird auf die verbauten Lautsprecher.

 

[ByeBye 4890]

Kurzes Update:

Ein Wackelkontakt an der Frequenzweiche beseitigt und die HT an die Türinnenverkleidung angeschraubt. Die Frequenzweiche liegt noch unbefestigt im Fußraum, wird dann später mit der Box für den Verstärker etc. untergebracht. Kabel auch länger gelassen, falls ich die doch noch am Verstärker direkt anstelle des Radios anschließen will. Immer Optionen offen halten

Klang ist OK - wie gesagt der Bass kommt später vom SUB. Für hinten ausreichend.
Das Innenblech muss ja auch noch gedämmt werden und der Lautsprecher noch isoliert von der Innenverkleidung werden, damit er nicht "dahinter spielt". Das dürfte auch noch ein wenig für besseren Klang sorgen.

 

[ByeBye 4890]

Heute nach der Arbeit wollte ich "mal eben" die Schutzgitter für die vorderen Türen herstellen. Aber (natürlich) ist der Ausschnitt hinten anders als die von vorne

Also neuen Stempel erstellen und aussägen.

Dann war es aber schon zu spät um noch weiter zumachen.

Jetzt am Wochenende werde ich mich den Einbau der Verstärker etc widmen. Sprich eine Box bauen welche anstelle der Styroporblöcke unter dem Fußraum hinten genutzt wird. Mal sehen wie weit ich da komme.
Dann versuche ich mit der Dämmung der vorderen Türen - zuerst das Außenblech - weiter zu machen und den Einbauring des TMT zu erstellen.

 

[ByeBye 4890]

Heute morgen die beiden Lautsprechergitter für vorne geformt.
Sind etwas kleiner als die für hinten und der TMT passt genau hinein
Werde dann bei Gelegenheit (Abends oder bei Schlechtwetter) die Türverkleidung aufschneiden und das Gitter einkleben. Natürlich auch die Ausstiegsbeleuchtung einbauen.

Dann ging es mit der "Kiste" für den Fußraum Hinten weiter.
Als Gerüst benutze ich Alu Vierkantrohr 15x15x2 mm. Diese werden mit entsprechenden Steckverbinder passend verbunden. Diese, zusammen mit 2m Vierkantrohr habe ich bei http://alu-spezi.de/ gekauft.

Nochmals den Fußraum ausgemessen und dann beide Ebenen aufgebaut und mittels 5 cm Abstandsstücke auf passende Höhe gebracht (Total 8 cm - eventuell werde ich diese noch max 5 mm kürzen).

Zum Stabilisieren und als Befestigungsplattform für die einzelnen Teile von unten ein Alu Lochblech (2 mm Löcher) mit Nieten befestigt.

Zum heutigen Abschluss dann noch ein "Probeliegen" der Verstärker, DSP und Powercap (1,2 Farad) vorgenommen.

Hier eine Version mit DSP, 2 Verstärker, Powercap und den beiden Frequenzweichen. Der Stromverteiler oben links ist nur Platzhalter, da er ja schon im Auto mit den Kabel verbunden ist.

Sollte ich doch mit den Gedanken spielen für den SUB einen eigenen Verstärker zu nutzen und die Lautsprecher hinten über den nun freien Anschluss am Verstärker zu betreiben, so würde es dann ausschauen. Die gelbe Rolle rechts ist Platzhalter für einen weiteren Powercap mit 2 Farad für den SUB Verstärker.

Mehr als ~4 mm kürzer kann ich das Gehäuse nicht machen, da der Powercap schon fast die gesamte Höhe belegt. Vom Verstärker sind noch 2,5 cm Luft nach oben. Sollte für die Luftzirkulation ausreichen wenn entsprechende Lüfter noch eingebaut werden. Also kann sein, wenn oben noch die Deckplatte von 4mm drauf kommt es ein klein wenig zu hoch ist, aber der Teppich sollte später dennoch keine Falten werfen

Morgen werde ich mich dann der Türdämmung und -Versteifung Vorne widmen. Mal sehen wie weit ich komme oder Lust habe

 

[ByeBye 4890]

Die sind eingebunden wie immer und liegen auf Bilder & Foto-Upload für Foren und Auktionen. Kostenlos..
Vielleicht später nochmal versuchen.

 

[Byebye 9585]

Moin
Ich sehe sie in Tapatalk, aber ich muss einzeln drauf drücken, das sie angezeigt werden.
Sehr schöne Kisten! Die mehr Höhe wird nicht auffallen, bei mir ist alles 10mm höher (original Styropor Klotz + Platte), das fällt gar nicht auf, auch der Teppich ist Falten frei.

Lg
Cassie

 

[mcdaniels]

Mal 'ne Frage:

Wenn man dieses Styropurgelumbe aus dem Fußraum entsorgt und den Teppich anpasst / erneuert, sitzen die Passagiere vorn und hinten dann bequemer?

 

[mcdaniels]

Danke. Bei meinen bisherigen Autos hatte ich beim Kabel verlegen nie Styropur wahrgenommen. Das sah eher so aus als wäre eine Art Bitumenmasse oder sowas auf das gesickte Bodenblech geklebt.

Recht habt ihr, tolle Arbeit von Ninnjou. Auf jeden Fall ist es sehr spannend das Entstehen der Anlage zu erleben.

 

[ByeBye 4890]

Mal 'ne Frage:

Wenn man dieses Styropurgelumbe aus dem Fußraum entsorgt und den Teppich anpasst / erneuert, sitzen die Passagiere vorn und hinten dann bequemer?

Ich war erstaunt, als ich mich das erste Mal hinten hingesetzt habe ohne diesen Styroporblock. Meine Beine (bin ~1,8 m groß) sind nicht angewinkelt und dadurch sitze ich bequemer. Klar hast ja auch ~ 9 cm mehr Tiefe.
Aber bedenke, dass so natürlich kaum/keine Schallisolierung mehr stattfindet. Hier sollte dann schon 1 oder 2 Schichten Alubutyl noch drauf (kommt bei mir ja auch noch)

 

[ByeBye 4890]

Heute wurden die beiden Außenbleche der Türen vorne verstärkt/gedämmt.
Da hier im Gegensatz zu den hinteren Türen die TMT tiefer spielen habe ich die Außenbleche (hoffentlich) gut verstärkt.

Zuerst wurden 2 Platten "Schwere Dämpfungsfolie HD2.9" in 5 Stücke geteilt und 3x in den unteren und 2 in den oberen Bereich eingeklebt. Dazwischen immer so 3~5 cm Platz gelassen und den Bereich dann mit Alubutyl gefüllt.

Darauf dann eine weitere Schicht Alubutyl drauf. Hinter den TMT noch eine weitere Schicht Alubutyl und zum Schluss eine Lage SCCA9 (spezieller Schaumstoff der auch in Feuchtraum genutzt werden kann). Dieser ermöglicht eine weitere Schallabsorption = weniger Vibrationen des Außenblechs. Leider hat eine Matte für beide Türen nicht ganz gereicht. Werde noch eine weitere Bestellen und einen Streifen von ~ 15 cm noch oben dran setzen.

Dann war erst mal Schluss und den original Lautsprecher wieder angeschraubt bis ich die Abstandsringe herstelle.

Nachmittags die Öffnungen für die Schutzgitter ausgeschnitten und die Ausstiegsbeleuchtung in die Türverkleidung eingebaut.

Bevor ich die Schutzgitter eingeklebt habe noch schnell zur Orientierung die Türverkleidung eingesetzt und den Bereich des Ausschnitts auf den Innenblech markiert.

Die HD2.9, SCCA9 und diverse andere Sachen für die spätere Dämpfung/Dämmung der Türinnenverkleidung habe ich aus dem Fortissimo Shop gekauft - http://fortissimo-shop.de/

Ich nehme auch seine Anleitung (Info zur Türdämmung - die Profi Version - Seite 11) als Basis/Idee für die Türdämmung im Lodgy. Wen es interessiert hier der Link zu dem PDF: http://www.sound-install-products.de/resources/Fahrzeugdaemmung.pdf

P.S. Hoffe ist OK, wenn ich hier ein klein wenig Schleichwerbung mache

 

[ByeBye 4890]

Wer gerne die 80er ~ 90er (Ich spreche vom 18. Jahrhundert) mag und entsprechend den Grammophon Sound liebt, sollte mal die Türverkleidung weglassen

Da ich den Kleber für die Schutzgitter noch was Zeit geben wollte zum Trocknen, bin ich ohne diese heute zur Arbeit gefahren. Dank der Dämpfung/Dämmung des Außenbleches war es gar nicht mal laut auf der Autobahn. Wenn dann noch der Rest verschlossen und die Innenverkleidung gedämmt ist, sollte sich ein dann ein "Premium-Flair" im Lodgy ergeben.

Da die Türverkleidung fehlt, und das Innenblech ja noch offen ist, hatte der Bass ja kein geschlossenen Gehäuse und keine Chance sich zu behaupten. Die Membran bewegt sich zwar aber dieser nun quasi "Freeair" spielt. Auch von der Lautstärke war kaum zu sprechen. Kein Bass = wenig Lautstärke.

Jetzt ist die Türverkleidung wieder dran und dann ist heute auf dem Nachhauseweg wieder etwas (besserer) Klang und ich kann den linken Arm wieder auflegen. Zwar immer noch "Wummerich" wegen den original Lautsprecher aber irgendwann werden die ja auch abgelöst

 

[ByeBye 4890]

Heute hatte ich ein wenig Zeit mich weiter um das Subwoofer Gehäuse zu kümmern. Letzter Stand war ja, dass ich Innen und Außen die Wände rund um den Ausschnitt verdickt habe durch mehrere Lagen GFK Matten und Spachtel
Zuerst nochmal den Ausschnitt verschlossen und nochmals "ausgelitert".

Jetzt bin ich auf ~24,5 Liter und es lief dann oben beim Einfüllstutzen heraus.

Von Außen noch GFK Spachtel aufgetragen um etwas mehr Form zu geben. Während es nun trocknet mache ich mir Gedanken über die beiden Schutzstangen, die vor dem SUB später sollen.

3 Richtungen kämen in Betracht, Nur welche ist die "Beste"?
Sprich welche Anordnung hätte den bestmöglichen Schutz gegen Schuhtritte?

Da ich ja noch keine Löcher für die Aufnahmen bohren will, habe ich die Stangen quasi flach aufgelegt. Denkt euch die Querverbindungen einfach weg, Das sollte ungefähr die Position der Stangen dann zeigen.

Ich denke (1) ist gut, da hier kaum mit der Schuhspitze unabsichtlich vorne auf den SUB gedrückt wird. Theoretisch könnte der linke Schuh hier links in der Mitte aber den Lautsprecher treffen. Aber dann muss der Fuß schon weit verdreht werden...

Andere Ideen oder Vorschläge?

 

[ByeBye 4890]

Ja, (2) dürfte auch gehen. Werde es dann im eingebauten Zustand ganz zum Schluss nochmals prüfen und mit dem Fuß testen

Eben noch ein paar Stellen innen am Ring mit GFK Spachtel gefüllt und die 8 Befestigungslöcher für den SUB mit Einschlagmuttern fertiggestellt.

 

[ByeBye 4890]

Gestern angefangen mit der Befestigung und Verkabelung des 1. Verstärkers und Powercap. Als Befestigung habe ich eine "umgedrehte" Gewindeniete genutzt.

Der Verstärker wird durch eine Alustange (10´x5 mm) an selbige eingerastet und von oben mit einer Schraube befestigt.

Da ich möglichst wenig Kabel nahe und parallel verlaufend an den Stromanschlüssen verlegen möchte, verlege ich die Stromkabel vom Verteiler möglichst weit weg von den Cinch- und Lautsprecherkabel (sofern machbar natürlich). Bis zu sechs 10mm² werden quer über den Verstärker verlegt in einem Alu U-Profil.

Los ging es mit dem Verbinden des Rohrkabelschuh mit den 10mm² Stromkabel und anschließen am Powercap.

Die anderen Ende zum Verteiler und Verstärker verlegt und dort mittels entsprechender Aderendhülse verschraubt. Der Powercap mittels Kabelbinder befestigt, da er mit den original Halterungen leider zu hoch wäre.

So schaut es momentan aus. Neben den Verteiler - mit Abstand - wird noch der DSP angebracht und mit den Verstärker verbunden. Das blaue Kabel ist vom Powercap und schaltet das Display an/aus.